도파민프린터의 메이킹 로그

기록을 위한 메이킹 (5): 컴퓨터를 위한 견지망월(見指忘月)

도파민프린터 — Mon, 21 Sep 2026 10:00:44 +0900

초심으로 돌아가서 생각해보면, 메이킹 기록을 위해 사진을 찍는다고 함은 공작 중 그럴싸한 물건이나 장면이 나타났을 때 그것을 그럴싸한 사진으로 남기는 행위를 말한다. 보통 공작을 하면 인지부하도 인지부하지만 사진을 찍을 손이 없는 경우가 허다하다. 사진을 찍으려면 손에 들고있던 모든걸 내려놓고 (그리고 그렇게 함으로써 장면을 해치지 않도록 조심하고) 사진기를 손에 들어야한다. 사진을 찍을 순간은 일단 내가 정하는걸로 하고, 사진기를 손에 들 필요만 없게 해보자.

이런 상황에선 손가락 끝을 인식하는게 제일 자연스럽다. 예를들어, 검지손가락으로 물체를 톡톡 두번 두드리면 그 제스쳐를 인식해서 손가락이 있던 위치로 카메라 앵글을 돌려 사진을 찍어주면 편리할 것이다. 손가락 끝과 같이 화면상에서의 위치를 인식하는 여러가지 방법이 있지만, 일단 가장 먼저 떠오른건 ArUco 마커다.

라이브러리가 잘 되어있어서 금방 프로토타입을 만들어볼 수 있었다. 실험에는 60mm 마커를 사용했다. 인식이 아주 매끄러운 수준은 아니었지만 그럭저럭 쓸만했다. 그러나 실제로 사용하려고 보니 문제가 있었다.

마커의 인식률은 기본적으로 화면상에서 차지하는 픽셀 수에 크게 영향을 받는다. 조금만 멀어지거나, 마커가 작아지거나, 마커가 화면에 대해 기울어져있으면 인식에 실패한다. 위 실패 시연에선 30mm 크기의 마커를 사용했는데, 손 끝에 붙이기엔 30mm도 이미 매우 크다. 카메라의 해상도가 높으면 해결되는 문제긴 한데... 마커를 인식하자고 카메라 해상도를 높이면 배꼽이 너무 커진다.

문득 마커의 기능이 과하다는 생각에 도달했다. 이런 종류의 마커를 쓰는 가장 큰 두가지 이유는 1) 마커의 로컬 좌표계 추정 2) 마커마다 고유한 ID 구분인데 나의 케이스엔 둘 다 필요 없는 기능이다. 말인 즉, 화면상에서 단일한 점만 찾아도 된다. 쉬운 방법은 사진만으로도 구분될 정도로 독특한 색을 손끝에 칠하는 것이다. 공작 과정에서 절대 나올 수 없는 색(e.g., 쨍한 자주색)으로 젤네일을 해도 되고, 주변 물건의 휘도를 다 잡아먹을 만큼 아주 밝은 LED를 손 끝에 달아도 된다. 후자를 채택하기로 했다.

근데 아주 밝은 LED를 손 끝에 달면 당연히 눈이 부시니까, 조금 더 꾀를 부렸다. 눈에 안 보이는 적외선 LED를 사용하고, 주변광을 제거할 어두운 필터를 카메라에 다는 것이다. 밝은 적외선 LED의 빛은 주변광과 다르게 필터를 통과해서 카메라에 도달할 것이다. 그리고 필터는... 엄마가 수제 화장품을 만들어 넣어줬던 빈 병을 쓰기로 했다. 너무나 적절한 재질이다.

필터링 전후로 대략 이정도 차이가 난다.

위쪽은 LED 없이 배경만 촬영하여 비교, 아래쪽은 LED를 켜고 비교했다. (적외선 LED라 켜도 사람 눈으로는 보이지 않는다) 왼쪽은 그냥 촬영했고 오른쪽은 필터를 앞에 두고 촬영했다. 필터 너머로 LED만 확연히 구분되는게 보인다! 이걸 이용해서 센싱을 해볼 수 있겠다.

포항 철물점 - 모든공구자재백화점

도파민프린터 — Sun, 20 Sep 2026 10:00:17 +0900

나는 쇼핑을 좋아한다. 살 물건이 없어도 매대를 돌아다니며 이것저것 생각하는 과정이 재밌다. 메이킹을 본격적으로 하게 된 이후로는 공구를 구경하고 싶어졌다. 큰 철물점을 찾던 도중, 포항에 모든공구자재백화점이 크게 있음을 알게됐다.

외관은 이렇게 생겼다. 아마 2층, 3층 모두 이 철물점의 소유인 듯 한데, 쇼핑할만한 공간은 1층뿐이다. 2층과 3층에도 물건이 많지만 아직 구경을 할 수 있을 만큼 정리를 못했다고 하셨다.

들어가면 천국이다. 사방이 온통 공구, 공구, 공구.

수공구는 물론이고 전동공구, 원예공구, 용접용품, 전기용품 등등 정말 많은 물품이 구비되어있다.

집에서 랫풀다운이 하고싶어서 풀업바를 개조해서 만들만한 부품으로 도르래 등등을 구입했다. 사장님도 친절하시다. 아마 방앗간이 될듯.

골칫거리 판재를 창고 팬트리로

도파민프린터 — Sat, 19 Sep 2026 10:00:46 +0900

내가 살고 있는 건물은 필로티 구조라서 1층에 있는 건 주자장과 계단 뿐이다. 계단 아래에는 해리포터가 살았을만한 창고 공간이 있는데, 캠핑을 시작한 이후로 짐이 너무 많아 집주인에게 허가를 구하고 그 공간을 창고로 쓰고있었다. 근데 그 공간은 사람이 서서 들어갈 수 있는 높이가 아니고, 좁은데다, 꺾여있기까지 해서 그냥 짐을 던져넣는 것 외에 좋은 이용법이 없다. 근데 마침 지난 글(판재를 수급하는 방법)에서 생긴 아주 무겁고 긴 판재가 골칫거리라 고민중이었는데... 이 공간에 팬트리를 짜서 넣으면 참 좋겠다는 아이디어에 도달했다.

수학계의 난제 중 하나였던 소파 문제. 최근에 백진언 박사에 의해 풀렸다. (source: https://horizon.kias.re.kr/31466/)

일단 그 문제의 판재 길이를 감당할 수 있는 입구를 가졌는지 확인해보기로 했다. 줄자로 시뮬레이션을 했고, 결과는 굿! 판재가 안쪽 벽에 걸리지 않고 충분히 들어갈 수 있다. 소파 문제 만세!

바로 판재에 부착할 다리를 만들었다. 집에 남아도는 22파이 450mm PVC 파이프(오타쿠 부스 차릴때 봉디스로 썼음 ^^)를 기둥으로 사용하고, 3D프린팅으로 판재와 바닥과의 인터페이스를 만들어 끼웠다.

붙여보니 꽤 그럴싸한 상다리 역할을 한다.

일단 창고의 물건을 전부 꺼내고...

넣었는데... 음... 바보같이 안쪽 벽의 길이와 모양을 안 측정했다. 팬트리가 훨씬 길어서 벽에 밀착이 안된다. 웬만하면 벽에 밀착 안 된 상태로 그냥 써볼까 했는데 팬트리가 너무 앞으로 전진되어있어서 창고 접근성이 더 나빠졌다.

최첨단 코너 측정 기술을 이용해 모양에 맞춰 톱질했다. MDF라 만만하게 톱질할 수 있을 것 같았는데 정말정말 힘들었다. 톱질하는 내내 은은한 편백 피톤치드 향이 올라왔다. MDF가 되기 전 당신은 어떤 나무였나요...

힘들고 힘든 톱질의 시간이 끝나고 다시 팬트리를 넣어봤다. 아?... 두번째 꺾임 각도를 좀 더 가파르게 가져가야했다. 여전히 팬트리가 벽에 밀착되지 않는다. 말도 안돼... 분명 최첨단 측정기술이었는데. 힘들어서 어떻게든 꾀를 부려보려 했지만 방법이 떠오르지 않아 톱질을 다시 하기로 했다.

그리고 짜잔! 벽과 딱 맞는 팬트리가 완성됐다. 사실 2층 팬트리를 만들려고 했는데... 지치기도 했고 짐도 어느정도 다 들어가서 그냥 1층으로 두기로 했다.

곧 캠핑가는데 정리 잘 했다. 뿌듯.

렌지 후드 랩소디 (2): 뒤집기 한 판

도파민프린터 — Wed, 16 Sep 2026 10:00:59 +0900

지난번에 새로 단 모터가 의도와 다르게 시계방향으로 회전하는 사고가 있었다. 근데 선풍기 모터는 재밌는 성질이 있다.

선풍기 모터는 헤드 회전 기능을 위한 웜기어가 반대편 말미에 달려있다. 그리고 반대편이기 때문에 이 녀석은 반시계방향으로 회전한다! 이 반시계방향 회전을 이용하면 시로코 팬 블레이드를 올바른 방향으로 회전시킬 수 있다.

무식하게 3D프린팅으로 샤프트를 연장하는 무언가를 뽑을 수도 있겠지만, 살짝 더 머리를 써서, 모터를 (이번에는 조심히) 분해해서 축을 뒤집어서 넣었다. 이리하여 앞 축이 짧고 뒷 축이 긴 선풍기 모터가 완성됐다. 지난번과 동일한 방법으로 다시 조립했다.

반시계방향으로 돈다! 이제 벌류트를 조립하고 흡기/배기가 올바르게 되는지만 확인하면 된다.

풍량 측정에는 우리집의 최첨단 풍량 측정기가 수고해주기로 했다.

왼쪽과 오른쪽은 각각 1단과 2단. 위쪽과 아래쪽은 각각 흡기구와 배기구. 바람 방향이 올바르게 형성되고, 또한 풍량도 단계에 따라 조절되는걸 볼 수 있다.

조립하는 과정에서 배기구 쪽에 밸브가 있는걸 처음 알았다. (생각해보면 밸브가 있는건 당연하다) 밸브는 중력에 의해 아래로 닫히게 되어있고, 바람이 위로 통해야만 열리도록 되어있었다. DIY로 휘뚜루마뚜루 한거라 밸브 뚜껑을 밀 정도로 충분한 출력이 나올까? 하는 걱정이 있어서 최종 조립 전에 테스트를 해봤다. 다행히도 1단 파워로도 충분히 밸브를 이겨낸다!

조립 완료! 이제 후드 커버를 닫으면 되는데...

그 전에 커버 그릴과 여러가지를 닦아야한다. 세척 전과 후의 차이를 보라. 아마 나 말고 이전 세입자가 요리한 것도 일부 끼어있었을 것이다. 닦는 과정은 쉽지 않았다. 설거지 솔을 이용해 힘으로 벅벅 닦고나니...

이거... 원래 사이드마다 두 조각씩 있는게 아니구나...? 정말 노후해서 후드를 분해할 때 아주 자연스럽게 박살난거였다.

그래서 역공학해서 3D프린팅으로 새로 만들고, 멀끔히 다시 달아주었다. 뜨거운 증기가 닿을테니 ABS로 뽑았다. 이번엔 잘 관리해야겠다. 잘부탁한다 새 후드!

판재를 수급하는 방법

도파민프린터 — Tue, 15 Sep 2026 10:00:37 +0900

대략 600mm*240mm 정도의 판재가 3개 필요했다. 포맥스는 강성이 부족해서 부적절했다. 파티클보드를 검색해봤는데... 이런 크기면 3장을 사는데 5만원돈이 든다고 한다. 그래서 이런 재료를 아주 저렴하게 판매하는 다른 플랫폼을 탐색했다. 바로바로~~

당근이다. 당근에서는 목재를 판매하지 않지만, 힘을 숨긴 목재(사람들은 이걸 보통 가구라고 부른다)는 많이 판다. 심지어 공짜로 나눔하기도 한다. 나에겐 하얀색 목재가 필요했고 해당 선반의 크기도 거의 완벽해서 물건을 나눔받기로 했다. 계획은 이렇다: 1) 현장에서 가구의 피스를 다 풀어 판재의 모음으로 만든다. 2) 노끈으로 묶어 차에 옮겨 싣는다. 3) 집에 가져온다. 완벽하다.

나눔해주시는 분이 말하길, 중년 남성분이 나눔받으러 왔다가 무거워서 혀를 차며 돌아갔다고, 두 명은 와야 안전할거라고 했다. 나는 분해해서 가져갈거라 괜찮다. 크크.

가져간 전동드릴로 피스를 다 풀어서 노끈으로 묶었다. 조금 무거웠지만 할 만 했다. 뒷판은 예상과 달리 끼움 가공 없이 단순히 타카로 심어져있었다. 이제 차로 옮기면 된다. 총 3묶음이고 날 도와주러 온 짝꿍이 있어서 두번에 다 옮길 수 있을 것이다.

그렇게 두번째 물건을 옮길 때 나는 죽었

저 긴 합판이 정말 미친듯이 무거웠다. 맨 처음 당근 글을 보면 알 수 있듯 수납장 주변으로 흰색이 아닌 시트지가 발라진 합판이 덧대어져 있는데, 이게 선반의 분해 후 측면 합판을 총 4개로 만들었다. 2m가 넘는 합판은 일단 무게중심 자체가 까다로워서 힘을 제대로 주기 힘든데, 기본 무게가 장난이 아니라서 차 까지 가져가는데 위기를 느꼈다. 물론, 해냈다. 역시 힘이 좋으면 머리가 고생을 덜 한다.

회고록 - 거대 로봇 손

도파민프린터 — Mon, 14 Sep 2026 10:00:11 +0900

2017년에 긱블에서 초창기 멤버로 활동할 때, 긱블은 자금난이 다소 있었다. 대표 친구는 이에 대한 작은 해법으로 학교에서 주관하는 프로젝트를 하나 받아왔다. 공학 관련 산출물을 내면 되는거였고, 예산은 대략 1천만원이었던걸로 기억한다. 대표 친구는 이 예산을 이용해 여러가지 메이킹 재료를 들였고... 사실 메이킹 재료가 잔뜩 들여질 때서야 그 친구가 프로젝트를 받아왔음을 알게됐다.

이 영상 0:30쯤에 스티로폼을 이용해 조각을 하는데, 그 때 들여진 메이킹 재료 중 하나가 바로 건축용 단열재 아이소핑크이다. 메이킹 재료를 들인건 정말 좋은 일이었다. 하지만 당연히 그 재료는 공짜가 아니었다. 프로젝트의 요구사항에 맞게 공학 관련 산출물을 내야했는데, 당시 모든 사람들은 긱블 안에서 하루하루를 살아내는데 정말 바빴다. 마침 당시 역할이 피벗팅되고있던 내가 프로젝트를 맡아보기로 했다. 대표 친구는 프로젝트를 받아올 당시 썼던 제안서에 "거대 로봇 손"을 만들겠다 적었다고 내게 말했다. 거대 로봇 손...? 한번도 그런 것을 본 적은 없었지만 요구사항 자체는 심플했다. 사람 키보다 큰, 기계적으로 움직이는 손을 만들면 됐다. 바로 리서치에 들어갔다.

Source: http://www.amulyabharat.com/hand-bone-anatomyhuman-diagram-download/ (Last accessed: 7/10/2016)

손은 다루기 정말 쉬운 대상인 반면 구현하기는 더렵게 어려운 대상이다. 손가락 하나만 보더라도 3개의 관절이 있고, 일부 관절의 DOF는 1보다 크기도 하며, 그런 손가락을 우리는 한 손에 5개에 갖고있는데다, 손가락과는 또 유별한 관절 (e.g. 엄지손가락을 손바닥쪽으로 굽히는데 쓰는 관절) 등이 그 작은데에 밀집되어있다. 물론 다행히?도 작게 만들 필요는 없었다. 이대로라면 그 비싼 다이나믹셀을 이 프로젝트에만 30개 가량 써야했다. 프로젝트 수지타산이 안 맞는다.

여러가지 레퍼런스를 찾아보는 과정에서 깨달은건 사람의 손가락은 생각보다 제어 자유도가 낮다는 사실이다. 우리는 손가락을 움직일 때 보통 3개의 관절을 각각 접고 편다고 인식하기보단 손가락 하나를 구부리고 편다고 인식한다. 이 사실을 이용하면 손가락 하나의 DOF를 1로 축약해서 설계할 수 있다. 대부분의 기계 손가락 프로젝트도 이런 가정하에 설계된 걸 확인할 수 있었다. 문제는 이런 프로젝트들이 대부분 손가락을 움직이는데에 실의 장력을 이용한다는 것이다. 사람 키만큼 큰 손을 만들기에 실의 장력에 의존하는 구조는 희망이 없어보였다.

Source: https://pin.it/1DlLKMmWz

그러던 중 나의 주의를 끈 것은 손가락을 링크의 연속으로 표현하는 방식이었다. 실의 장력에 의존할 필요도 없고, 접힘부 응력 같은걸 도입할 필요도 없고, 모든 부분을 회전으로 표현할 수 있으며, 구동부도 회전으로 표현할 수 있었다. 당시 나노융합기술원이라는 시설에서 3D프린팅을 할 수 있었기에 3D프린팅으로 작은 프로토타입을 만들었다. 당연히 구동부는 손으로 돌리는거였고. 각도를 좀 더 정밀하게 조절할 필요는 있었지만 정말 마법처럼 잘 동작했다. 근데... 뭘로 크게 만들지?

Pexels에서 Ksenia Chernaya님의 사진: https://www.pexels.com/ko-kr/photo/7318068/

3D프린터로는 아마 내가 마흔살이 되어도 완성할 수 없을 것 같았다. 그래서 나노융합기술원에 있던 또다른 장비인 레이저커터를 이용해보기로 했다. 아크릴 판재를 사서 손가락에 필요한 모양을 만들고, 그것을 조립하면 되겠다. 축은... 당시 나는 불행하게도 베어링이라는 개념이 없던 때여서 아크릴로 축을 만들어 쓰기로 했다. 역시 레이저커터로 만드는 것이다.

이런 형태로 모든 관절과 뼈가 구성되었다. 아크릴로 만든 샤프트, 5T를 고려한 공차, 두 아크릴 판재를 나란히 놓아 만든 뼈. 그리고 손가락 하나(대략 1.5m쯤 됐다)를 프로토타입하여 영겁의 시간동안 레이저커팅을 한 뒤 작업실에 돌아와서 조립했다. 조금 뻑뻑하긴 하지만... 움직인다!

그리고 바로 박살났다.

아크릴은 굉장히 무거운 물질이다. 그러나 스스로의 무게를 지탱할 만큼의 튼튼함은 탑재하지 않았다. 샤프트, 샤프트와 맞닿는 홀, 손가락 끝을 지탱하는 손가락 뿌리 뼈 등등 하중을 받는 모든 부분이 박살났다. 야심찬 프로토타입을 잃은 나의 고통은 바로 다음 질문으로 이어졌다. 레이저커터로 가공 가능한 더 가벼운 물질은 뭐가 있지? 페페를 만들때 사용된 아이소핑크가 떠올랐다. 아이소핑크는 가볍다. 아주 훌륭한 단열재가 되기 위해 내부에 촘촘히 공기가 차있기 때문이다. 당연히 아이소핑크는 약점도 있다. 휘는 힘을 받으면 바로 부러질거고, 축과 같이 미끄러지는 움직임을 내기엔 마찰력이 매우 높은데다, 축과 같은 구조를 만들 수 있을 정도로 정밀한 가공도 불가능하다. 이 때 너무나 흔한 재료가 눈에 들어왔다. MDF! MDF는 적당히 가볍고 적당히 강하다. MDF는 아이소핑크보다 무겁고 잘 휜다는 단점이 있지만, 그건 MDF 혼자일 때의 이야기다. MDF와 아이소핑크를 같이 써보자.

나와 동료들은 이 놀라운 방식을 일컬어 "빵또아 메쏘드"라고 불렀다. MDF를 아이소핑크 위 아래로 붙여 가볍고 굵은 뼈를 만들 수 있다. 그리고 축은 역시 십자 모양으로 끼운 MDF를 사용하기로 했다. 로봇손 자체가 이미 굉장히 크기 때문에 빵또아 메쏘드로 만든 손가락도 다이나믹셀이 버틸 수 없는 수준의 관성모멘트를 갖고있었다. 인장스프링을 달아서 균형추 역할을 하도록 하고 손목 움직임은 기어비를 높이는 등 여러가지 서커스를 한 끝에 아무튼 전장 3m 정도의 <거대 로봇 손>이 완성되었다.

지금은 만들 상상만 해도 아득하다... 자료가 별로 남아있지 않은게 아쉽다.

렌지 후드 랩소디 (1): 일이 점점점점 커진다

도파민프린터 — Fri, 11 Sep 2026 10:00:35 +0900

가스렌지 후드가 어느 순간부터 전원을 켜도 돌지 않았다. 또 완전히 돌지 않는건 아니고, 켜놓고 무시한 채 요리하면서 세월아 네월아 기다리다보면 어느순간 갑자기 돌기 시작했다. 원인을 파악하기 위해 뜯어봐야겠다 마음만 먹던 몇 달, 드디어 후드를 뜯었다.

뜯는 내내 끈적한 묵은 기름때가 진행을 방해했다. 손에 묻으면 비누로도 잘 안 지워져서 장갑을 끼고 공구에도 비닐을 씌웠다. 열어보니 후드 구조는 평범한 시로코 팬 형태였다. 근데 손으로 날개를 돌려보니 저항감이 굉장했다. 기름때가 베어링에 스며들어 회전을 방해하고 있는 것이다. 모터를 갈라봤지만 다행히 모터 안쪽은 문제가 없어보였다. 외부와 접촉하는 베어링 쪽만 잘 윤활해주면 될 문제로 보였다.

샤프트를 긁어서 기름때를 벗겨내고 집에 있던 다용도 그리스로 윤활해주었다. 훨씬 잘 돌아간다. 이제 찍어놨던 사진대로 역조립해서 마무리하면 잘 돌아갈 것이다!... 에서 끝났으면 블로그에 글을 쓰지도 않았을 것이다.

후드는 전원을 연결해도 돌지 않았다. 이상해서 다시 열어보니, 모터를 열 때 드라이버를 가지고 틈을 낼 때 드라이버가 파고들면서 모터의 코일을 끊어버린 모양이었다. 막막했다. 방법은 자명했다. 맞는 선 끼리 다시 납땜해서 이으면 된다. 테스터기로 맞는 선을 찾으면 되고, 집중해서 납땜도 하면 된다. 바로 그게 막막했다. 더 날로 먹을 방법이 없을까?

챗지피티 피셜 더 날로 먹을 방법은 없는 듯 했다. 다른 방안을 찾아야했다. 성능이 시원찮은 선풍기를 집진기로 개조하던 프로젝트가 떠올랐다. 선풍기 모터의 코일만 딱 취해다가 연결하면 되지 않을까? 눈대중으로 보건대 크기가 비슷했기도 하니.

크기는 맞는데 선풍기 모터 코일쪽 철심에 필렛이 없어서 원본 후드 모터 하우징에 넣을 수 없었다. 하하.

아니지. 코일만 취하는게 아니라 아예 선풍기 모터를 통째로 쓰면 되는거 아닐까? 나쁘지 않은 아이디어다. 선풍기 모터는 충분히 긴 구동축도 갖고있어서 원하는 목적으로 전용할 수 있다.

앞선 프로젝트에서 실측해놓은 값이 있어 순식간에 어댑터를 만들어냈다. 근데... 잠깐 뭔가 이상하다.

새 모터가 시계방향으로 돌잖아!! 원본 후드의 벌류트와 블레이드는 반시계방향 회전을 가정하고 만들어져서 이렇게는 쓰면 안된다.

‍♀️...

어제 저녁부터 오늘 저녁까지 여러 억까들(여기에 쓰진 않았지만 더 많았음)을 이겨내며 왔는데 이런 바보같은 일이 일어나다니.

멘탈 회복 차원에서 일단은 개판(開板)인 상태로 그냥 둔 채 내일 마저 생각하기로 했다. 근데... 잠깐. 그러는 사이 나에게 뭔가 좋은 방법이 떠올랐다.

기록을 위한 메이킹 (4): 이게 맞나?

도파민프린터 — Thu, 10 Sep 2026 10:00:12 +0900

미국 경찰이 된 경건한 기분을 느끼며 공작할 때 마다 바디캠을 착용하고있다. 다행히 불편하진 않고, 촬영한 푸티지를 컴퓨터에 옮기는 것도 번거롭지 않았다. 1인칭으로 촬영한 것 같은 공작 푸티지들이 자동으로 수집되고있다. 근데...

정말 대부분의 푸티지는 대체 뭘 하는지 분간할 수 없는 영상이다. 이따금 어떤 행위를 분간하는데에 중요한 파츠가 손이나 물건에 가리는거나 무사히 앵글에 잡히긴 했는데 예쁘지 않다거나 다 있을 만한 일인데... 그냥... 공작이란게 원래 대부분의 시간동안 재미있는 일이 일어나지 않는 일인 문제도 있다. 그래도 어떻게든 잘 비틀면 안 찍는 것 보다는 나은 뭐가 되지 않을까? 라는 심정에 일단 앵글을 바꾸기로 했다.

어깨에 카메라를 달아보자. 보기엔 엉망진창인데 사실 착용감도 엉망진창이다. 집에 남는 밴드 고무줄과 어깨 모양으로 프린팅한 견갑을 엮어 카메라를 고정할 수 있게 했다.

개인적으로 바디캠 1인칭 비디오보다 훨씬 보기 좋은 것 같다. 바디캠 비디오는 보는 사람으로 하여금 공작 현장에 연루되는 부담을 느끼게 한다고 할까나...

역시나 단점도 있다. 어깨에 마운트하는 형태기 때문에 왼쪽 혹은 오른쪽을 결정해야하는데, 내가 공작하는 방식에 따라 필연적으로 한쪽이 가려진다. 사람은 보통 공작을 할 때 작업 평면을 지면과 평행하게 두지 않는다. 개선방안을 골몰하던 와중, 룸메이트가 '어깨에 카메라를 다는 것이라면 의자나 책상에 카메라가 고정되는 것이랑 이미 비슷하지 않은가?'라고 했고, 너무나 맞는 말이어서 맨 처음 카메라 암을 만드려고 시도하던 때를 떠올렸다. 그리고 다시 회귀하기로 결정하는데...

나의 힘이 게임 속의 힘이라면?! (1): 운동 해킹하기

도파민프린터 — Wed, 9 Sep 2026 10:00:05 +0900

나는 운동이 싫다. 운동이 싫고 먹을 것도 좋아하는 바람에 체중의 상태가 말이 아니다. 우리집에는 의자에 앉아서 밟을 수 있는 실내 자전거가 있지만, 그게 내 운동 습관에 도움을 주진 않는다. 실내 자전거를 밟을 정도로 운동에 흥미가 있었다면 아마 진짜 자전거를 타거나 헬스장에서 머신을 탔을 것이다.

역설적이게도 내 운동 습관의 가장 큰 적은 내게 주어진 자유도이다. 나는 운동 할 수도 있고 안 할 수도 있는데다가, 운동을 시작하더라도 내가 원할 때 멈출 수 있다. 한 때 러닝을 시도했던 적이 있었는데, 뛰는 행위에서 오는 힘듦이 너무 싫어서 계속 뜀박질을 멈추게 됐다. 사람들은 러닝을 하면 머릿속이 텅 비는 느낌이 들어 좋다고 하는데, 나는 뛰는 동안 힘듦을 느끼면서 그 힘듦에 집중하는 상념들이 계속 '멈춰! 멈추면 힘듦이 끝날거야! 멈추자!' 하고 미친듯이 속삭인다.

운동을 하는 동안 재미있는 영상을 보는 것도 큰 효과가 없었다. 내가 오락적 영상 매체를 별로 좋아하지 않는게 제일 큰 한계였다. 나는 드라마도 애니도 잘 안 보기 때문이다. (대신 나는 기술 유튜버들의 영상을 많이 본다. 이렇게 보니 참 별나다.) 그럼 대체 뭘 당근으로 써야 운동하는 동안 나를 홀릴 수 있는걸까!?

오랜 고민 끝에 내가 스스로 내놓은 답은 '게임'이다. 나는 싱글 플레이어 비디오 게임을 정말 좋아한다. 그럼, 재미있는 게임을 하기 위해서 내가 운동을 해야한다면 운동을 열심히 하지 않을까? 이 프로젝트는 이 아이디어에서 출발해서 시작했다.

앞서 언급했듯 우리집에는 실내 자전거가 있다. 한 친구가 자기는 메이플 일퀘를 하면서 라이브 스트리밍을 시청하는 동시에 발로는 실내 자전거를 밟는다는 미쳐버린 열정에 감탄해 '나도 해보자'하고 당근에서 하나 구했던 물건이다. 그러나 실내 자전거는 그 크기를 막론하고 페달을 밟을 때 책상 상판에 무릎이 부딪힌다. 쾅쾅. 아프다. 컴퓨터를 하면서 자전거를 밟으려면 실내 자전거를 의자로부터 멀리 밀어서 무릎이 높이 올라오지 않게 해야한다. 그리고 우리집 책상 구조는 그럴 여건이 안 된다. 이런 핑계로 실내 자전거는 집 구석에서 먼지를 맞고 있던 것이다.

그러므로 이 실내 자전거를 쓰려면 책상으로부터 벗어나야한다. 키보드와 마우스를 쓰는 게임은 할 수 없게 되지만 게임패드만으로 할 수 있는 게임이라면 충분히 즐길 수 있다. 계획은 이렇다: 게임패드 입력을 가로채서 특정 버튼이나 스틱이 실내 자전거 속도가 일정 이상 될 때만 작동하도록 한다. 그럼 나는 게임을 원활하게 하기 위해서, 혹은 게임에서 이기기 위해서 실내 자전거를 열심히 밟아야한다.

이 실내 자전거는 내부적으로 속도 측정 기능을 갖고있다. 하지만 왼쪽 페달이 아래로 갈 때 마다 스위치가 단락되어 그 주기를 재는 것으로, 운동 목표인 120rpm을 고려할 때 500밀리초라는 지연시간은 게임에 쓰기엔 부적절했다. 그래서 페달을 기어비로 가속하여 자석이 달린 휠을 빠르게 회전시켜 홀센서 간격을 읽는 것으로 설계했다.

간단한 아두이노 프로그램을 작성하고 HidHide(https://github.com/nefarius/hidhide)로 물리적 게임패드를 파이썬 스크립트에서만 볼 수 있게 가린 뒤, 파이썬 스크립트 안에서 vgamepad(https://github.com/yannbouteiller/vgamepad)로 새 가상 패드를 만들어 게임이 인식하도록 했다. 이 때, 페달의 속도에 따라 특정 입력이 제한되도록 했다. 내가 페달을 얼마나 더 혹은 덜 밟아야하는지 피드백이 필요하기 때문에 간단한 웹 인터페이스를 노출하여 핸드폰으로 보기로 했다.

왼쪽 조이스틱을 연동했고 스카이림을 플레이 해봤다. 잘 된다! 영상 중앙 쯤 핸드폰에 페달을 밟는 속도가 표출되는 것을 확인할 수 있다. 신기하게도 실제로 게임에 집중하고 운동은 게임을 위해 한다는 느낌이 들었다. 땀이 줄줄 나는데도 계속 자전거를 밟을 수 있었다. 근데 하나 문제가 있었다.

진짜 개시끄럽다...

3D프린팅으로 뽑은 기어와 축이 12:1로 가속되어 내는 소리는 귀를 멀게 하기에 충분했다. 영상을 보면 알 수 있듯 너무 시끄러워서 노이즈 캔슬링 헤드폰을 쓰고 게임해야했다. 안 그러면 게임의 소리가 하나도 들리지 않았다. 이걸 개선하지 않으면 안되겠다...

기록을 위한 메이킹 (3): 미국 경찰 VIBE

도파민프린터 — Tue, 8 Sep 2026 10:00:13 +0900

여태까지 노력을 돌아볼 때, 나는 내 손에서 일어나는 일들을 촬영하기 위해 노력하고 있었다. 그러나 눈보다 손에 가까운 신체 부위가 있다. 가슴팍이다.

Source: https://youtu.be/JawE5ZWzcsI?t=174

보통 미국 경찰들이 가슴팍에 카메라를 달고 다니고, 유튜브에서 심심치않게 이 시점의 푸티지를 찾을 수 있다. 음... 공작 촬영용으로 이 정도면 충분하지 않을까?

마침 지난 일본 여행때 다이소 가방 스트랩을 엮어서 만든 (...) 하네스가 있었다. 하네스에 카메라를 달기만 하면 된다. 나에게는 서랍 안에서 잠자는 Insta 360 X3가 있으니 그걸 쓰면 된다. 내 하네스는 대략 오른쪽 사진과 같은 구조라서 쇄골쪽이 빈다. 쇄골쪽에 카메라 렌즈가 오도록 인터페이스를 만들기로 했다.

버클은 이미 공개된 모델을 조금 개조했다. 버클의 반대편은 하네스에 물려서 인터페이스를 붙였다 뗐다 할 수 있게 했다. 가운데에는 오른쪽과 같은 카메라 전용 버클을 심을 수 있다.

그럼 짜잔! 최종적으로는 이런 모습이 된다. 조금 무게감이 있지만 어느정도 감수해야겠다.

이런 시점을 얻을 수 있다. 완전히 만족스럽다고는 못하겠지만 그래도 다른 귀찮음을 고려할 땐 충분한 퀄리티로 생각하기로 했다.